美式西装正如美国脱胎于英国又演绎其特有的自由奔放，完美展现了美国式的实用主义风格。它大气、潇洒，可不扣扣子，衣形方正无收腰，宽松，便于活动，适合各种体形的筒形轮廓的腰部，双排或单排两粒扣，前襟下端开口，通常肩部线条柔和而倾斜。美式西装尤其适合自然型人。美式西服符合美国人身材魁梧、高大的特征，美式西服基本轮廓特点是O型或H形，不太强调腰身，垫肩不是很明显，通常是开单叉为主。

　　美式西服的特点：

　　提到美式西服，就会想到以常春藤式为代表的美国东海岸西装体系风格。

　　什么是常春藤式风格？

　　常春藤联盟（Ivy league），是指美国东海岸八所高等学府组成的体育赛事联盟，最早是指非正式的大学美式足球联赛。八所高等学府分别为：布朗大学（Brown University）、哥伦比亚大学（Columbia University）、康乃尔大学（Cornell University）、达特茅斯学院（Dartmouth College）、哈佛大学（Harvard University）、宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）、普林斯顿大学（Princeton University）、耶鲁大学（Yale University）。

　　这八所都是美国顶尖的、历史最悠久的大学，由于都是位于美国东海岸，所以这里的常春藤着装风格代表着美国东海岸地区的上层社会西装风格。

　　说到常春藤式西装的历史，可以追溯至上世纪初。常春藤式西装风格源于英国的休闲夹克（Lounge Jacket），也叫散步服、谈话服，该设计已于19世纪中叶（维多利亚时代）在英国流行，被流传至美国后被美国改造成美国传统，最终于20世纪初形成自己的风格——常春藤式西装风格。常春藤式西装的风格对比英国风格，在规格上大了一圈，显得十分肥大，其基本造型（原型）为自然肩（Natural Shoulder，不带任何垫肩或者垫肩很少），腰身宽松为直线型，无腰省和前省，单排三粒扣，且纽扣间距大，只系上边两粒纽扣，小V翻领，通常搭配锥形裤或带门襟的直筒宽松长裤。

　　发展到今天，常春藤式西装都带有自然肩的基因。

　　1918年，美国著名服装品牌布鲁克斯兄弟公司（Brooks Brothers）由常春藤原型设计改造并推出了I型西服套装（Number One Sack Suit），由于期后在工商界的广泛流行，并最终于上世纪60年代被确定为常春藤经典地位的传统款式，也成为西装套装的基本款式。

　　I型西服套装与原版常春藤式西装的纽扣不一样，虽然两者均为单排三粒扣，但原版为扣上边两粒，而I型西服套装只扣中间一粒，而最上边的纽扣被设计为翻扣式（Rolling down），因此翻领V型比原版更深。翻扣式设计和只扣中间粒纽扣是I型西服套装的标志，也为现代西装单排两粒扣只扣最上边一粒的规则打下基础。

　　（上图）被誉为“计算机之父”的普林斯顿大学教授约翰·冯·诺依曼穿着翻扣式设计的常春藤式西装。

　　上图最上边一粒为翻扣式设计，此图并不是传统常春藤风格，仅以显示翻扣式样式。

　　富有冒险精神的美国人，往往能容纳更多元化的基因，于是改款诞生了。同样是布鲁克斯兄弟公司，在I型西服套装的基础上，于1961年推出了II型西服套装（Number Two Suit）。对比I型西服套装，改款后的II型西服套装已取消了腰部直线设计，显得更加修腰，但仍然没有前省，由于采用了两粒扣，翻领V型更深。

　　II型西服套装发展至今天，仍代表了美国常春藤风格的经典，常春藤风格也因此而被固定了下来，成为美国西装的主流风格，历代美国总统均喜欢穿着常春藤风格的西装出席各种场合。

　　常春藤式西装风格不仅局限于美国本土，毫不夸张地说，常春藤风格一直影响着国际商务西装的基本样式和造型趋势。